说到这峨眉酒家，那就得说到一个传奇人物，那就是伍玉盛大师。

他可是国宝级的烹饪大师，川菜泰斗级的人物。

1950年的时候，京城林立着大大小小的特色饭店，既有东兴楼、同和居、丰泽园这样的大馆子，以秘传宫廷菜闻名，适合酒桌筵席。

而且又有复顺斋、都一处、天承居那样的小铺子，卖着酱牛肉、炸三角、疙瘩汤一类的小吃，最宜数人小酌。

然而，在京城的地界上，放眼望去，堂庄居斋数百家，几乎尽是鲁菜的天下。

接到周总理的邀请，伍大师从香港赶赴京城，筹备京城的第一家川菜馆—峨眉酒家。

川菜第一次进入鲁菜的地盘，没点儿真本事可不行。

正所谓唱戏的走江湖，讲究的是打头炮，要出名，必须要有代表作，开饭馆也一样。

要在京城这个洋洋大观的饮食世界里，为川菜闯出一片天地，必须要有一道一鸣惊人的头牌菜，在第一口就足以震慑和俘虏众生。

而这道菜，最后被定为了宫保鸡丁。

伍大师为了让这道菜能够一鸣惊人，于是在传统的基础上进行了两处改良。

一为“剞花刀蓑字条”，把方形鸡丁改切梭子形，让鸡丁的接触面广、更容易入味。

二为“散油吐籽法”，即滑炒鸡丁前薄浆吃透上匀，最后勾芡之后用小翻颠（小幅度高频颠炒），使爆汁均匀，盛盘后鸡丁、葱段、花生米粒粒分明，只见红油不见出汁。

让这道菜一炮而红的人是京剧大师—梅兰芳。

很奇怪的是，梅兰芳大师向来喜欢清淡饮食，但是却独独迷恋上了这道宫保鸡丁，属实是件奇事儿。

每当梅兰芳在饭店附近演出，便指名要吃伍大师做的宫保鸡丁。

吃完不仅尽兴而去，而且还要再打包一份装盒带走。

现在峨眉酒家的招牌，就是梅兰芳大师提的字。

让人没想到的是，宫保鸡丁出名了，这本身是件好事儿，但是从此却走上了一条“妖魔化”的不归路。

这道菜走出了峨眉酒家，走出了川菜，在京城内，川菜鲁菜北京菜，甚至饺子馆，几乎每一个家常饭馆，都会找到宫保鸡丁的踪迹。

但是你要是看到菜单上如果写着“宫爆鸡丁”的话，那就别点了。

这说明这家店根本就不明白这道菜的内涵。

实际上，“宫保”来源于宫保鸡丁的发明人——光绪时期的太子少保丁宝桢，“宫保”的名称是他的官衔。

这些“妖魔化”的做法有两个地方最为突出。

一是使用的鸡胸肉，放弃了鸡腿肉。

这些厨师大多是怕鸡腿肉有筋膜，对刀工要求高，改用鸡胸肉，以求色面整齐好看。

他们不知这样做出的宫保鸡丁入口带渣且难入味。

虽然在一些对色面要求严格的高档筵席中鸡胸也可宫保，但现在的川派宫保鸡丁里，大多还是鸡腿派占上风。

二是在配料上面，厨师们没有使用花生米，而是使用了黄瓜丁和胡萝卜丁。

这黄瓜和胡萝卜是什么鬼？

更有甚者加青椒、彩椒和柠檬的！

还有一些自称革新改良派者加入番茄酱，洒青葱提色，模样好似一碗花花绿绿的沙拉。

简直就是贻笑大方！

在传统川派宫保鸡丁心里，除了花生米是那心中的一点朱砂痣，别的都是浮云。

花生米去皮过油，与鸡丁放在一起，形状上一方形一椭圆，香味上一清新一浓郁，口感上一酥脆一软糯，这才是最佳CP。

而且这峨眉酒家不仅有这普通版本的宫保鸡丁，还有一种精品版的，楚云风今天就是冲着这精品版而来。

在服务员的带领下，两人走进了一间包房。

“在大厅吃就可以了啊，怎么还弄个包房呢？”

楚云风觉得两个人没必要，在大厅吃还显得热闹一点儿。

“包房多好了，你难得来一次，怎么着也要带你领略一下嘛。”

彭越对着楚云风眨了下眼镜，顿时明白了他应该是有话要跟自己谈。

那就随他吧，包房确实有利于谈一些重要的事情。

“先生您好，请问谁来点菜？”服务员抱着菜谱询问道。

“你先来吧，看看有什么想吃的尽管点，我一会儿去后厨跟他们说一声，让大师傅给我们做。”

楚云风点点头，接过了菜谱之后便开始翻阅起来，看看除了那道“必